По наводке прекрасной Кумагаи-сан (Ars Nova, keyboards) ознакомился с творчеством испанской художницы-сюрреалиста Ремедиос Варо, современницы Сальвадора Дали. Впрочем, в cамой Испании сеньорита Варо жила только до гражданской войны, после чего перебралась в Париж, где нахваталась модной тогда сюрреалистической заразы. В 1942 году из-за проблем с нацистами ей пришлось эмигрировать в Мексику, где она и провела последние 20 лет жизни.
Ремедиос Варо, пожалуй, единственный известный мне сюрреалист, которому не были чужды лирика и своеобразное чувство юмора. Возможно, мужская и женская пизданутость подпитывается от разных источников, - но тут уж я утверждать не берусь, поскольку ничего не слышал о других сюрреалистах в юбках.

   

   

   




По ссылке можно скачать архив с 21-й репродукцией картин художницы с неплохим качеством - http://www.divshare.com/download/9235500-ed2

Эти фотографии я готовил в два приема: в первый раз у меня позорно сдохли новые аккумуляторы, и мне пришлось повторно обходить весь маршрут в другой день.
По сути, этот и следующий пост закрывают серию галерей, посвященных Басманному, Красносельскому и Мещанскому районам Москвы, приблизительно между Бульварным и Садовым кольцами.
Пусть это будет третья часть московского цикла с тэгом "пустые города"; первые два размещены здесь -

Москва 1. Мёртвый город - http://modus-cogitandi.livejournal.com/218932.html?mode=reply
Москва 2. Пустые земли - http://modus-cogitandi.livejournal.com/222665.html?mode=reply

В третьей части я понизил, насколько сумел, градус надрыва, убрав пророка Иеремию и цитаты из "Московского Комсомольца".
Все комментарии сокращены до минимума.



Oh, poet! The past is really dead,
tomorrow shopping centres
will erase the Deco Villas of your dreams dress's in shade.
(Mercy - The Dissolution Age)



Матильда: Жизнь всегда такая, или только когда маленький?
Леон: Жизнь всегда такая.



Трубы. Инсталляция.



Басманный район.





...а колоться - ещё круче.



Расскажи мне о своей катастрофе.
Я приду среди ночи, если так будет нужно.
(Е.В.)



Когда-нибудь мы вернёмся в наш город,
если только не забудем друг друга.
("Дурацкая Книга")



Офисное здание на Покровке.





Чистопрудный бульвар осенью.



Save us.



It's time, it's time! It's the Dissolution Age,
so wait'd and fear'd, - now here we are.
(Mercy - The Dissolution Age)

Current food: кофе, коньяк, торт, виноград

Сваямбхунатх или Храм Обезьян - это старейший буддийский комплекс в Непале (V век), который наряду с Пашупати является одним из наиболее посещаемых мест в Катманду. Представляет собой большую ступу на вершине горы Сваямбху, вокруг которой гнездятся несколько тибетских монастырей.
Обезьяны здесь считаются священными с лёгкой руки Манджушри, бодхисатвы мудрости и знания. Поселившись в монастыре, он, вопреки обычаю, не стал обрезать волосы, а отпустил дреды, в которых во множестве плодились священные вши. Мэтр мудрости утверждал, что обезьяны Сваямбхунатха - это перерожденные насекомые с его головы, которые заслуживают такого же почитания, как и всё, что его окружает.
Вы позволите мне не комментировать этот момент?



Общий вид на гору Сваямбху и панорама буддийского центра. Извените за говнокачество.



Флажки-молитвы.



Солярный символ на стене одного из домов.



Самая паршивая из всех собак, что я когда-либо видел. Она попадёт в рай еще при жизни, ибо такого количества вшей и клещей не найдётся ни у одного мудреца.
А может, она уже и сейчас в раю.



Барабаны для молитвы. Все предметы здесь заточены под молитву, ибо жизнь есть страдание.



Ищущие. Не буду уточнять чего.



Буддийское божество. Йог-Сототх, если не ошибаюсь.



Просветленные. Послеобеденные ламы греются на солнечной стороне дома (декабрь).



Верующие. На снимке запечатлен некий обряд, смысл которого мне не ясен. В левом верхнем углу табличка: "Не фотографируйте, пожалуйста", которую я заметил лишь после 2-3-х сделанных кадров.



Один из многочисленных потомков священных вшей гуру Манджушри.



Агнипура - символ огня.



Один из мелких храмов на северо-западе комплекса и его коренной обитатель.



Cтупа в лучах заходящего солнца.



Без комментариев.



Учитель.



Интерьер одного из старых храмов. Глаза и ожерелье, нарисованные на стене, упорно напоминают мне одну веселую богиню, танцующую на теле господа Шивы.



Малые ступы.



Семейство на отдыхе.



Тибетский лубок. Страдание и смирение.



Непальский гид объясняет иностранцам основы буддизма.
(Я уж по звезде вижу, что это за буддизм.)

Радости всем.

A Tap Dancer's Dilemma:


Респект и сэнкс сеньору Айсджеку (SoulSeek) за информационную поддержку.

Пещеры Бату существуют без малого 400 млн. лет, но до середины 19 века они славились лишь птичьим говном, которым трудолюбивые китайцы удобряли свои огороды.
Культовую известность они приобрели благодаря тамильскому торговцу Тамбусами, который вдохновился пиздообразным входом в центральную пещеру (по форме напоминающим наконечник копья, "vel-shaped") и построил внутри нее храм в честь бога войны Муругана, младшего сына господа Шивы. С тех пор Бату является одним из крупнейших центров индуизма, расположенных за пределами исторической родины. Ежегодно здесь проводится фестиваль Таипусам, приуроченый ко дню рождения Муругана, на который съезжаются самые безголовые отморозки из фильма "Шокирующая Азия".



Внешний вид святилища.



Портал и потёмкинская лестница.
472 пронумерованных ступеньки, - и я, идиот, с температурой и больным горлом карабкался по ней вверх. Как в жопу ужаленный, ей-Богу.



Тёлка, сцуко.



Фигура бога войны перед входом в центральную (храмовую) пещеру.



Муруган-В-Силах. Интерьер пещеры.



Обезьяний завтрак. Бутылочки с молоком продаются тут же, под лестницей, и любой адепт веры может совершить нехитрое культовое отправление - покормить священную мартышку.



Господь Шива - один из наиболее почитаемых мною богов Востока.



Местная потеха: кормление голубей на площади перед порталом.



Храмы в скалах. Повествуют о том, как господь Муруган навешал пиздюлей демону Сурападаму.



Судя по страхуёбищному виду, это господь Хануман, царь обезьян. Такую рожу ни с чем не спутаешь. Статуя расположена перед входом в малую пещеру Рамаяна и имеет высоту 15 м.
Мне трудно понять народ, который поклоняется кровавой Кали и вот этой помеси Шрека с Бэтменом.



Храмы в лесах. Повествуют о том, как царь обезьян освободил Раму и Лакшману из подземного мира и сразил повелителя ракшасов Ахиравану.



Боги древности.



Несчастный котёног, которого злобные мартышки загнали на высоченную стену - во славу Хануману и себе на потеху.
Хорошо, если только напугали, не выебли.

Fin.

А этот пост посвящён титульной нации Узбекистана - несколько фотографий жителей Ташкента, сделанных мною в разных районах столицы.
Собственно, тоже без комментариев и даже без свойственных мне иронии и шовинизма.



Мальчишки...



...и девчонки,



...а также их родители.



Семейство.



Мужчина, шагающий по улице Шоты Руставели.



Госпитальный рынок. Слева в тазике - потрясающий жёлтый инжир, вкусный, как поебаться. К сожалению, довести не удалось: слишком нежный товар.

Собственно, комментировать здесь нечего. Другое государство, другая жизнь, другие порядки. Азиатский менталитет, который до сих пор не может освободиться от стереотипов совка, но очень хочет носить европейские галстуки. Не пойму только зачем: они такие неудобные.



Другой Вестминстер.



Другая вера.



Скромное обаяние овощного гломура.



Другое электричество.



Доктор Столетов рекомендует (видит Бог: не пьём, но лечимся).



Другой композитор.



Фан-клуб "Челси", узбекский филиал.



Другой транспорт.



Тот самый шавермайстер из прошлого поста, сфотографировать которого мне помешал сержант.



Другая "Шоколадница"  почему другая, та самая

02.10.2009
Ташкент, Госпитальный рынок. Я фотографирую узбека-шавермайстера. Откуда-то сбоку ко мне приближаются два милиционера. Оба отчаянно стесняются.
Сержант (очень тихо):
- Брат, нельзя фотографировать на базаре…

05.10.2009
По Мирабадской улице навстречу мне идут две красавицы. Та, что посмазливее, учит подругу, стреляя глазами в мою сторону:
- Не на-адо так, Гуль.
- Надо!
- Не-ет.
- Ещё как надо!

Под катом - десять фотографий осенней Праги, сделанных мною на этой неделе. Никаких сколько-нибудь серьёзных рассказов или комментариев, - просто пост настроения.
Для Чингизида и всех интересующихся.



Вид на левобережье (Малу Страну) в сентябре.



Пражская осень: время бороздить и время выравнивать мостовые.



Рыбалка на Влтаве в осенний период.



- Марик, я тебе в сотый раз повторяю: свинина кошерной не бывает.



«Game over» - один из любимых сюжетов на пражских футболках.



Доминирование осенних оттенков. Автопортрет.



Дорога к вокзалу.



Лёгкая грусть об уходящем лете.



На правах рекламы: зайдите к Шерлоку вместе с друзьями.



Расставание с осенней Прагой.





P.S. А в Карловы Вары я так и не попал.

Станция Тересполь, граница.
В вагон заходит польский пограничник, привычно осматривается.
Из купе проводника на полвагона разносится аромат свеженапшиканного парфюма.

- Здравствуйте. Польская граница. Сколько пассажиров едет в вагоне? - аккуратно подбирая русские слова, спрашивает сержант.
- Двое.
- Это ваши духи?
- Что? Духи?.. ах, да, мои.
- Спасибо вам.

Все фотографии в этом посте сделаны в столице республики Мадагаскар. Не в самом центре Антананариву, но и не в пригороде - в нормальных жилых районах.
Политические кризисы 2002 и 2009 гг., экономическая стагнация 1991-1996 гг., борьба с инфляцией в 2002-2005 гг. привели к тому, что страна, выращивающая свой рис, стала вынуждена закупать его в Пакистане, а общий уровень нищеты в столице привел весной 2009 г. к массовым погромам в супермаркетах и на базарах. Было сожжено как минимум два крупных магазина и полностью уничтожен огромный рынок. Резко подскочила уличная преступность: в Антананариву появились районы, не рекомендованные для посещения иностранцами. На улицах совершенно исчезли кошки (мне рассказывали, что за ними была устроена настоящая охота).
То, что мне удалось сфотографировать (частично - из окна автомобиля), - обычная жизнь рядовых малагасийцев, без туристических красот, лемуров и прочей тропической поебени. Но и без акцента на бомжах и помойках.



Типичный жилой квартал Антананариву - не богатый, но и не бедный.



Реклама лучшего пива в регионе - Three Horses Beer (THB) - на стенах одного из домов. Реально хорошее пиво, лучше маврикийского или мозамбикского.



Рисовые поля в Антананариву: эту культуру выращивают не там, где вздумается, а там, где есть подходящие площади - заливные луга между реками и каналами.



Автобусная остановка. Доставляет бандит, стоящий в позе проститутки, - по виду явный выходец из соседнего Мозамбика. Работы для народностей банту нет ни там, ни тут, - но на фоне общих беспорядков здесь проще грабить.



Грузовой транспорт Мадагаскара: автомобили для дальних перевозок и зебу - для ближних.



Типичная для Африки картина: тёплые куртки, вязаные шапки, джинсы. На некоторых даже намотаны шарфы.
Но всегда - неизменно голые ноги.



Банно-прачечный день в Антананариву.



Столовка. Еще один кадр - здесь



Помощник повара чистит клубни маниоки.



Мадагаскарские оладушки.



Народное кафе "на вынос". Если я правильно понимаю по-мальгашски, заказать можно либо anana, либо maina.



На этой и следующей фотографиях - один из тех районов, где не следует появляться европейцам. Водитель предупредил меня, чтобы я не выставлял камеру за окно - технику здесь вырывают без разговоров.



См. выше



Полусгоревшая хибара, пострадавшая в дни военного переворота 2009 года.



Самый оптимистический кадр в подборке: бельё наконец выстирано, дети накормлены, а на фоне низких зимних облаков наконец-то проступило голубое небо.
Жизнь продолжается.

Мастер фенечек, Бразилиа, 2008 год.
Картинка кликабельна.

Пусть это будет пост про Молдавию. Пока я рылся в своих многочисленных папках, отыскивая Тауэрский мост, первой мне подвернулась именно кишиневская.
Это добрый знак. Кишинев ассоциируется у меня с противным кислым вином, вечерними прогулками и прекрасным Орхеем, куда нужно ехать на машине со взрослыми. Вполне уютный тихий город, мне нравится его вспоминать.
В этом году по иронии судьбы я приехал в Молдову сразу после политического кризиса, когда часть правительственных зданий в столице была разгромлена и сожжена толпой оппозиционеров. Люди, вышедшие на улицы с камнями и спичками, требовали дать решительный отпор коммунистам и влиянию Москвы и вступить уже в Евросоюз, как все нормальные люди. А перед этим, в 2006 году в Кишиневе было грозное знамение: в озере, вырытом комсомольцами, за одну ночь передохла вся живность.
Репортаж на эти и другие темы смотрите в нашем дайджесте.



Улица Штефана Великого (бывш. проспект Ленина) - главная улица столицы Молдовы. Названа в честь самого авторитетного бандита Молдавского княжества, Штефана чел Маре, который при поддержке своего френда, господаря Валахии Влада Цепеша, в 1457 году сбросил с престола своего дядю, братоубийцу Петра III Арона, и поставил на колени всю страну.



Медицина эстетика. Сплин и идеал.



Обгоревшее знание кишинёвского Парламента - результат политических беспорядков весны 2009 года.



Молдавская артисания на Штефане: сколько раз туда приходил - сплошное УГ. Арбатский уровень.



Укусил молдаванина? Получи пизды!  (Интерес: плохие звери)



Криковский винзавод в окрестностях Кишинева.



Криковские виноградники.



Комсомольское озеро в ноябре 2005-го. Фотография Модуса.

Википедия: Ва́ля-Мо́рилор (молд. Valea Morilor — Долина Мельниц, бывш. Комсомольское озеро) — искусственно созданное озеро на ручье Дурлешты (правый приток реки Бык) в западной части столицы Молдавии — Кишинёве. Изначально называлось Комсомольским озером, так как было сооружено комсомольцами города в 1951-52 гг.
В озере обитали карп, карась и другие виды рыб, из водоплавающих птиц — утки.



А это - Валинор тудей.

Википедия: В июле 2006 года на озере произошла экологическая катастрофа — вся рыба мёртвой всплыла на поверхность. Причины остались невыясненными, однако началось постоянное патрулирование территории вокруг озера. В октябре 2006 года началось его осушение с целью чистки и последующего заполнения водой. Однако, процесс затянулся без видимого успеха. На август 2009 года озеро по прежнему без воды.



Fin.

Всего вам доброго.

...Если сойти с гломурной Оксфорд стрит на ничем не примечательную Орчард и прогуляться по ней метров двести за лёгкой беседой, скажем, о сексе, то можно неожиданно обнаружить себя на Бейкер-штрассе, - улице, где жил и чудил прославленный кокаинист, скрипач, боксер и сыщик Шерлок Холмс.
О том, как эта штрасса выглядит сейчас, расскажет моя очередная фотогалерея - совсем свежая, ибо не успела ещё высохнуть стиранная рубашка, в которой я гоголем рассекал от Окcфорда до Риджент-парка и обратно.



Общий вид лондонской Бейкер-стрит в 2009 году. В реале она немного шире, чем в известных советских фильмах. А propos, где ее Масленников снимал - в Риге? в Вильнюсе?



Современные жители Лондона: арабы и индийцы. А рядом с ними "чёрный негр, эфиоп, весёлый чукча, папуас или нанаец" (А. Лаэртский).
Вы ушли из своих колоний? Тогда потеснитесь: колонии идут к вам.



Концептуальный дизайн телефонной будки.



Большие дома на Бейкер-стрит. Лиловые негры-вышибалы потихоньку теснят традиционных констеблей.



Офисный планктон на перекуре.



Гломурные таксикэбы для блондинок.



Кобакъ напротив музея-квартиры Шерлока Холмса.



Сам музей с декоративным полисменом у входа. В руках у констебля трубка и шляпа великого сыщика, которые он бесплатно предоставляет каждому желающему с ним сфотографироваться.



Самые главные шерлохомсы, как всегда, китайцы. И тут они, блядь, впереди планеты всей.



Соседний с музеем дом - магазин для фанатов Элвиса Пресли. А ещё через один - фэнклаб, прости Господи, битломанов.
Напротив, - рядом с Линдой, - расположен "рок-магазин", торгующий атрибутикой рокеров и хэви-металлистов: майками, значками, банданами и прочей молодёжной хуетой.
До нашей Горбушки, кстати, им далеко.



Два английских джентльмена расслабляются в пивной на углу.



В качестве постскриптума: купол планетария и музей восковых фигур м-м Тюссо. Расположены они не на самой Бейкер стрит, а чуть в стороне, в зоне видимости. Но по сути, это тот же самый пласт лондонской эрзац-культуры.
Должен вам признаться, что я ни разу не был ни у Тюссо, ни у Холмса, ни даже в этом уютном планетарии.
Неинтересно.

Этим постом я планирую закрыть тему Маврикия, выложив оставшиеся разрозненные картинки - как барбариски "на сдачу". Ничего особо интересного или оригинального я вам не покажу, - так, пара-тройка кадров, сделанных в различных местах острова.

Дальше под настроение пойдут Лондон, Сейшельские острова, Мадагаскар и, возможно, Прага. Ещё не знаю, с чего начать, - там видно будет.



Общая панорама острова с вершины одного из холмов.



Современные маврикийки - хорошо окреоленные индианки.



Очень похожий на чагу термитник. Вернее, два термитника: на втором дереве ещё один.



Сельпо в провинциальном городке Кьюрпайп. Пива на прилавке чуть меньше, чем у нас. Из крепких напитков туземцы употребляют местный ром, который я не пробовал, поскольку нелюбопытен.



Заросшее жерло недействующего вулкана во Флореале. Говорят, во внутреннем водоёме водятся даже "карасики".

Как-то так.

Самым крупным городом на о. Маврикий (а также столицей одноименной республики) является Порт-Луи. Его биография в точности повторяет историю всего острова: основали город французы (1735), назвав в честь короля Людовика XV-го, и зажили в нем весёлой и распиздяйской тусовкой. Жить бы им и дальше, так нет: не прошло и столетия, как появились на горизонте белоснежные паруса британской флотилии. Помните, как у Булгакова:

"Лорд Гленарван начал с того, с чего привык начинать всюду, где бы ни появлялся: водрузил на горе флаг и сказал по-английски:
- Этот остров... мой немножко будет." ("Багровый остров", 1, 1)

Это про Маврикий. На той горе, где лорд воткнул свой флаг, в 1835 году англичане воздвигли Цитадель, чтобы ловчее было пиздить из пушек изворотливых лягушатников. Но как известно, кто хочет многого, в итоге не получает ничего. Так произошло и с новыми хозяевами.
В 1968 году остров обрел суверенитет, и железные пушки Цитадели покрыла ржавчина.



Панорама современного Порт-Луи со смотровой площадки (август 2009 года).



Цитадель, также известная как Форт Аделаиды (в честь супруги английского царя Уильяма IV-го). Расположена на Севастопольской улице, что причудливо соединяет бульвар Королевы Виктории и улицу Мечети Джумма.



Конно-спортивный комплекс Порт-Луи. Поскольку места на острове не очень много, внутри него поместилось Марсово Поле (Champ de Mars), которое, впрочем, ничем собой не знаменито.



Набережная столицы. Вдалеке виднеются белые крыши двухэтажных харчевен, где я кушал жареную свинину.



Возрождение распиздяйских традиций креольского племени: субботние пляски на набережной.



Та свинина. Хорошая еда одним своим видом должна говорить лучше всяких слов.
А вы говорите - свиной грипп...



Маврикийский черкизон.



Если на перекрёстке высунуть из окна фотоаппарат, можно сделать такой кадр.



Столичные жители.



Мечеть Джумма - самый большой мусульманский храм на острове.



Как ни странно, находится мечеть не в мусульманском квартале, а в чайна-тауне, как вполне официально именуется большой район в центре города. Муслимы же компактно проживают в соседнем районе, расположенном вокруг площади им. моего друга М. аль-Каддафи.
Туча, которую вы видите на фотографии, пролилась на меня тропическим ливнем десять минут спустя, - в самый неподходящий момент, когда я закончил фотографировать Господа Шиву и собрался перезарядить батарейки.



В Порт-Луи нет других достопримечательностей, кроме той ржавой пушки на колёсиках. То есть вообще никаких нет.
Поэтому закончить пост мне хочется безмолвным упреком бронзового мужика с постамента: "Ну ёб же вашу мать, что ж вы так..."

Kensington Palace Gardens, London.

22.08.2009  (запись в дневничьке)

Дождливым вечером на Маврикии пересмотрел «Дом, который построил Свифт». Oчень досадно, что Горина заставили убрать эпизод про Христа, оборвав на полуслове одну из лучших сцен в пьесе. Мне вообще непонятно, почему коммунисты объявили этот фильм антисоветским, а фамилию «Ким» в титрах заменили на «Михайлов». В чём конкретно они усмотрели антисоветизм? Разве что по своей шизоидности Захаров не выдавал раньше ничего похожего.
Кстати, недавняя смерть Янковского придала сюжету особую выразительность.

На обед ел жареные свиные рёбра with chips со средиземноморским салатом на маврикийский манер. В гриль-хаузе с хозяином-китайцем.
Свинья скончалась на рассвете от скоротечной формы гриппа.

  (на фото - бог обезьян Хануман, Флореаль)

...В начале были португальцы. Они высаживались на Маврикии, чтобы пополнить запасы пресной воды, и торопились дальше, в Индию, сверяя путь по звёздам и кривым картам Васьки Дагамы. За ними пришли голландцы, которые основали на острове первые поселения. Они-то и придумали ему название - в честь своего штатгальтера Морица, принца Оранского. Штатгальтер - это приблизительно как бюстгальтер, только вместо сисег он поддерживает города и регионы. Собственно, голландцы и начали выращивать любимую культуру маврикийцев - сахарный тростник. Но их выгнали с острова крысы, против которых горе-мореходы оказались бессильны. Они не умели их готовить.
Тогда же злобные грызуны набросились и съели эндемичного бескрылого голубя дронта, уничтожив его как биологический вид.
Когда голландцы в ахуе съебались с Маврикия, его заняли французы, которые притащили с собой слуг-креолов из окрестных колоний, без которых они не могли вытереть себе жопу. Переселенцы тусили на острове до 1810 года, когда царю Наполеону навешали щелбанов чопорные англичане. Изгнав лягушатников, британцы завезли сюда собственный staff - индийцев, которым торжественно передали французскую туалетную бумагу.
В наши дни, когда республика Маврикий сбросила оковы векового рабства, индюки вертят на хую и креолов, и французов, и англичан, и всех, кто сюда лезет, - кроме, конечно, китайцев. Поскольку они как те крысы, - от которых не существует спасения.

К чему это я? Да к тому, что сейчас государственная религия на острове - индуизм, а основная народность - индийцы.
А еврохристиане снова сосут, дело привычное.

Собственно, рассказать я вам собирался об островном индуизме. В отличие от фонтанирующей хохломы индийских храмов, на Маврикии религия представлена средними и мелкими мандирами (святилищами) очень скромных тонов, но с неизменными атрибутами веры - сваренными из арматурной стали свастикой, трезубцем Шивы или волшебным словом "Ом" на деванагари.



На фото вверху - довольно крупный мандир Кайлашнат, состоящий из центрального храма и нескольких отдельно стоящих алтарей.



Как и полагается любому солидному заведению, перед входом в мандир висит расписание служб и сакральных ритуалов. Любопытно, что большинство мероприятий проводится в вечерние часы.



Приятно порадовал мандир, посвящённый Матери Кали, богине-убийцы и разрушительному началу Господа Шивы.
Табличка вверху гласит:
"Святилище Кали Ма башляли и возводили следующие учаснеги:
1. Мистер и миссис Бивакан<неразборчиво>,
2. Мистер Кираненандрам,
3. Миссис Яссода Битун,
4. Мистер Бхугут Тидасси. 28 июля 1996 года."
Было бы любопытно взглянуть на этих благородных господ. Вот просто в глаза им посмотреть.

Очень понравилась клетка для Кали: и враги не спиздят, и сама с цепи не сорвётся. А то наделает делов...



Ещё один мандир, помельче. Город Флореаль, Робинзон лейн. На переднем плане виден маленький купол внешнего алтаря.



Бог обезьян Хануман. Имеет своё собственное святилище и трон, на котором восседает с весьма надменным видом. Общеизвестно, что чем ближе гуманоид стоит к обезьяне, тем надменнее бывает его взгляд. Всякий раз убеждаюсь в этой мудрости, когда заглядываю в наш гастроном.
Алтари Ханумана особенно популярны в Индии вдоль дорог, - когда едешь из Дели в город-герой Тадж Махал.



"СЛАВА ГОСПОДУ ГАНЕШУ!" 
Муниципалитет города Кьюпайп сердечно поздравляет горожан с праздником этого доброго бога (я забыл название торжества). Это когда правоверные индусы с песнями и плясками идут к океану топить глиняные фигурки Ганеша.





Ещё алтарь Ханумана - на этот раз совсем детский, игрушечный.



Один из наиболее солидных храмов Маврикия - темпл (sic!) Шри Махалакшми в Порт-Луи. Как видно из названия, он посвящён Великой Лакшми, богини изобилия и процветания, старшей супруги Вишну.
По своей архитектуре и пёстрому дизайну он приближается к индийским аналогам, отчего пользуется особым респектом у верующих. Имеет собственные магазин с вегетарианской едой и иконную лавку.



Центральное помещение храма (богиня изображена над порталом, с двумя цветками лотоса и в окружении двух слонов).



(там же)  Господь Шива с любимой флейтой. Ему посвящен отдельный мандир в форме беседки. Только не спрашивайте меня, почему у божества такой страхуёбищный лик, - я ведь не спрашиваю вас, почему у быка Нандина вымя с титьками.



Львы - стражи храма Шри Махалакшми. Судя по огромным языкам, можно предположить, что свою богиню они защищают цветистым острословием, которое суть их ораторское искусство.
Моё же острословие к концу поста стремительно истощается, и на этом месте я бы предпочёл сделать перерыв.



Всем привет, не хворайте!

Kali Mata mandir - культ Кали на о. Маврикий.



хрим кали шрим карали ча крим калйани калавати
камала кали-дарпагхни капардиша-крипанвита
калика каламата ча каланала-самадйутих
капардини караласйа карунамрита-сагара

(на правах анонса)